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B67 - APA Mosaic et Columbus

Sat, 16 Mar 2024 00:00:00 +0000

Petite recette pas très risqué puisqu’on va utiliser deux houblons bien sympa : Le Mosaic et le Columbus. Une APA où la complexité est de ne pas trop monter en IBU.

Résumé

Brassé le : 18/02/2024
Embouteillé le : 16/03/2024
Volume : Brassin 72 L
Densités : Initiale 1.043 SG / Finale 1.009 SG
Alcool : 4.5 %
Amertume : ~40IBU
Couleur : ~6 EBC

Recette

100% Weyermann vienna malt 7 EBC : 11 kg
FWH Mosaic 2022 12.4%AA : 50g / 25 IBU
10minutes Columbus 2022 16,3%AA : 40g / 9 IBU
Hopstand Mosaic 2022 12.4%AA : 60g / 3 IBU
Hopstand Columbus 2022 16,3%AA : 50g / 3 IBU
Fermentis US05 3 sachets
Simple infusion 65°C : pas de mashout
Ebullition 60 minutes / évaporation 10% / rendement 72%
Fermentation 20°C / Garde 5°C

Ces deux houblons sont hauts en acide alpha, on est un peu contraint sur le houblonnage si on va pas que ça déchausse trop les dents. Je ne vais donc pas pouvoir en passer beaucoup sur le FWH. Du coup, en plus d’un hopstand assez généreux, j’ajoute un peu de Columbus à 10 minutes de la fin d’ébullition. Ce brassin devrait être pas mal car j’utilise enfin des ingrédients pas trop vieux, le malt date de 2023 et les houblons de 2022 \o/

Je n’ai pas fait une recette full Mosaic même si il est vraiment très très bon. Sur des essais précédents, je trouvais que le Mosaic seul manquait de complexité. D’où l’ajout du Columbus pour apporter un petit truc en plus.

Dégustation

Mise en fûts le 16/03/24. J’ai oublié de purger les kegs au CO2 avant de les remplir.

Fermentation

Ensemencement : 18/02/2024 à 19h30, frigo à 18.5°C, 3 sachets de Fermentis US05 direct dans fermenteur
Consigne : 20/02/2024 à 19h, frigo de 18.5°C à 19.5°C
Mesure : 26/02/2024 à 19h, SG 1.009, 2°P
Consigne : 26/02/2024 à 19h, frigo de 19.5°C à 10°C

Le mout était bien aéré. Par peur de l’emballement de la fermentation, j’ai démarré un peu plus froid que d’habitude (18.5 au lieu de 20). Puis 48h plus tard, j’ai augmenté un poil. La fermentation a vite attenuée la bière. La bière très très amère au début, c’est joliement transformée en une semaine même si la levure reste présente. Je comptais baisser la température en plusieurs fois mais finalement, j’ai laissé à 10°C tout du long.

Brassage

10h52 : chauffe, départ 10°C
11h12 : concassage ok, 11,3kg
11h36 : 66°C eau
11h43 : 64°C 50L de maische
11kg @ 13°C x 3.9 -> 67°C = 43L @ 72,3 -> 50L
11h52 : 67°C
12h15 : fluctue beaucoup, 62 -> 67°C
12h20 : 65°C
12h35 : 62°C, réchauffage
12h45 : test iode OK
13h00 : transfert eau rinçage pour libérer cuve
13h04 : propane vide cuve trempe, swap gaz cuve ébu->trempe, pas utile pour filtration. cuve filtre 61°C
13h10 : envoi vers cuve ébvu, < 60°C
13h26 : 30L
13h29 : reswap gaz, rinçage 50°, ébu 55°C
12h35 : ébu 60°C, 50L
13h39 : 64°C, FWH 50g Mosaic
13h52 : 70°C (gaz pas à fond), 74L mais ça filtre presque plus
13h58 : 80L pré-ébu 9,3°B 75°C, dernier jus 0,8°B
14h20 : 90°C
14h35 : ébu
15h26 : contre-chaud à chaud + columbus 40g
15h36 : refroidissement en circuit fermé
15h42 : hopstand 60g mosaic et 50g columbus, 65 -> 70°C
16h02 : whirlpool 10 minutes + refroidissement
16h12 : débit max vers fermenteur, 21°C
16h21 : frigo sur 18,5°C
DI 1.043

J’ai eu du mal à maintenir la température pendant l’empatage mais le test à l’iode était bien franc. Le rinçage a été fait plus froid que d’habitude, pas de mashout et le fwh a été aussi assez froid. J’ai réduit l’ébullition à 60 minutes. On a vraiment gratté sur tout le process pour le simplifier et le raccourcir. La filrtation a été assez rapide et sans encombre.

Photos

Malgré la température d’empâtage pas stable, le test était bien net après 60 minutes.

Le moût est plutôt pas mal pendant la recirculation avant la filtration. Cette dernière s’est plutôt bien passée.

Ca faisait longtemps que je n’avais pas utilisé des houblons “frais”, en plus des houblons que j’aime beaucoup.

La densité pré-ébu semble pas mal du tout, d’autant que j’ai bien rempli la cuve :)

L’intêret de brasser l’hiver, c’est que le refroidissement est très efficace. Du coup on peut envoyer dans le fermenteur avec le débit max, ce qui oxygène bien le moût. J’ai même cru que ça allait déborder :)

Références

La police d’écriture utilisée sur les photos

Modernisation d'une Ender 3 pro d'occaz

Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +0000

Sur la base d’une Ender 3 d’occaz, nous allons installer quelques améliorations pour actualiser un peu ce vieux modèle par rapport au standard actuel.

Introduction

On trouve sur ebay des Ender3 pro en “retour SAV” vendu par Creality eux-même pour moins de 100 euros. A priori, complètes et fonctionnelles … enfin sans garantie. Mon objectif était de partir de cette base et d’y ajouter un extruder direct-drive et d’autres options. Ainsi pouvoir temporiser l’achat d’une imprimante d’une gamme supérieure. Vous verrez à la fin de l’article que le plan a un peu évolué :)

Bref, le menu du jour :

Test imprimante d’occaz Ender 3 pro
Remplacement carte-mère pour une 4.2.7 silencieuse
Installation de l’extruder Creality Sprite pro
Remplacement des ressorts de plateau
Modification du support de bobines

Imprimante “retour de SAV”

Je l’ai payé 106,80€ frais de port comprit, neuve elle en valait encore dans les 200€. L’annonce indiquait que tout était présent mais non testé, c’est donc un peu la loterie. Je l’ai reçu dans son carton d’origine qui a bien vécu :) On constate que tous les éléments ont été bourrés dedans un peu l’arrache en restant bien protéger néanmoins avec les mousses d’origine.

Premier point, il n’y a pas la doc papier mais le vendeur a ajouté une carte SD contenant docs et fichier de test. L’imprimante arrive normalement déjà largement prémonté alors qu’ici beaucoup de choses sont démontées et ce n’est pas prévu dans la doc. Heureusement que j’ai la même imprimante pour comparer certains points.

Le “buildtak” est déjà bien abimé pour une imprimante qui a peu servi. Je constate que toute la partie axe X est démontée (platines qui coulissent sur l’axe Z, platine du hot-end), il y aurait peut-être un problème de ce coté-là. Les roulements et les glissières n’ont aucune marque d’usage, étonnant. Bonne surprise, elle est récente car la carte-mère est une 4.2.2 (à vérifier directement sur la carte). De ce que j’ai lu, il existe des 4.2.2 silencieuses et d’autres non.

Sur la platine où sont fixés l’extruder et le servo-moteur de l’axe X, il semble y avoir eu du bricolage car on voit des marques/rayures et qu’une des vis est montée à l’envers. Cela empêche le réglage du jeu sur l’axe Z avec l’écrou excentrique : Si je n’avais pas eu une imprimante fonctionnelle à côté pour vérifier, je n’aurais peut-être pas trouvé.

Bon, j’ai pu donc régler le jeu des roulements de l’axe Z. Je démarre l’imprimante, tout semble fonctionner : X, Y, Z, extrudeur, chauffe du plateau, chauffe de la buse. Vient l’étape du bedleveling. Même avec les ressorts comprimés au max, j’avais d’un côté plusieurs mm entre la buse et le plateau. Et de l’autre côté, la buse raclait copieusement le plateau. Impossible de faire le bedleveling. Logique après coup mais j’ai mis un moment à trouver le “bug”, l’axe X n’était pas bien horizontal, donc à 90° par rapport aux montants de l’axe Z. Très chiant à régler avec une équerre mais cela a solutionné ce problème.

Tout content, je tente une impression et là, nouveau problème : Quand l’imprimante fait un auto-home, les moteurs pas-à-pas se verrouillent bien mais rien ne bouge. Puis, après un genre de timeout, j’ai un message d’erreur qui s’affiche sur l’écran “Homing failed: PRINTER HALTED Please reset”. En googlisant un peu au pif, on parle souvent de firmware.

Je me lance donc dans un écrasage de firmware de la dernière chance. J’essaye plusieurs versions, plusieurs cartes SD. Le résultat ne semble pas régulier mais au bout d’un moment, l’auto-home fonctionne !! Je lance enfin une pièce à imprimer : La chauffe se passe bien, l’auto-home aussi, elle commence à imprimer et à peine 30s après, elle se fige … Plus rien ne répond sur l’écran, obligé de couper l’alimentation.

Bref, après de nombreux tests avec différents fichiers gcode, SDcard et firmware, j’ai l’impression que le port SD de la carte-mère est défectueux. Ce qui explique peut-être les problèmes rencontrés. J’ai abandonné car j’avais prévu de mettre une carte-mère “silencieuse” de toute façon.

J’ai préféré remplacer le revêtement “buildtak” du plateau qui était assez abimé (kit à 10.60€ livré sur aliexpress). Après tout ça, j’ai pu faire des impressions vraiment très très propres (mieux qu’avec ma première imprimante). Pour résumé, ce n’est pas spécialement un bon plan cette imprimante d’occaz, en particulier si on débute. En plus d’avoir beaucoup de réglage à faire, il peut y avoir des pièces à changer ce qui fait grimper le prix total pour avoir une imprimante opérationnelle. On en reparle dans la conclusion de l’article.

Carte mère silencieuse

Bon en plus des potentiels problèmes de firmware et/ou de lecteur SD, la 4.2.2 présente sur mon imprimante, n’est pas silencieuse du tout. Quand je l’ai entendu, ça m’a rappelé l’horreur de ma première Ender 3 pro, j’ai immédiatement commandé une carte-mère 4.2.7 :)

Achetée sur Aliexpress pour 35.5 euros livrée en 10j. On la reçoit dans un pti carton “officiel” Creality. Le packaging est minimal, il y a juste une petite notice de montage.

Premièrement, on ouvre le compartiment de la carte, il y a 4 vis : 1 petite au-dessus, puis on bascule l’imprimante sur le flanc (côté extrudeur) pour enlever les 3 autres vis (la numéro 4 est plus longue que les autres).

Il faut ensuite dévisser 4 vis sur la carte-mère (c’est les mêmes que pour le compartiment) et retirer la colle qui se trouve sur chaque connecteur (étape la plus chiante). Ensuite, on peut soit tout débrancher ou si on se sent pas à l’aise, on peut aussi brancher/rebrancher chaque câble un par un entre l’ancienne et la nouvelle carte-mère.

Pour finir, il suffit de tout revisser et démarrer l’imprimante. Je n’ai pas fait de MàJ firmware, à priori pas nécessaire dans ce cas (utile seulement si vous ajoutez le BL touch/le capteur de fin de filament ou si vous voulez custom le firmware). Faites un autohome et savourez le non-bruit des moteurs pas-à-pas :)

Extruder Sprite Pro

J’aimerais deux choses sur mon imprimante : augmenter la vitesse d’impression et pouvoir utiliser d’autres types de filaments, en particulier du TPU (le souple). La première étape est de passer en “direct drive”.

Il existe plusieurs solutions pour passer sa Ender 3 en direct drive. J’ai choisi l’option tout-en-un (extruder + hot end) avec le Sprite pro car il y avait une promotion à 66.80€ livrée et que les retours sont très positifs. On peut aussi acheter un kit pour convertir l’extruder d’origine en direct-drive et un kit pour le passer en “dual-gear”, tout en gardant le hot-end d’origine (le cout devrait être dans les 45€).

L’extruder arrive dans un package “officiel” Creality. Beaucoup de soin a été apporté à l’emballage ainsi qu’à l’extruder en lui-même. Il est entièrement assemblé et on trouve la platine d’adaptation car cet extruder est prévu pour les Ender S1 initialement. La doc est vraiment minimaliste et ne couvre pas le spécifique de l’Ender 3 pro, notamment le démontage dans des anciennes pièces et le cable management de l’imposante nappe.

Les retours sont très positifs comme je le disais mais plusieurs personnes semblent avoir eu des casses sur la prise où se connecte l’élément chauffant. Sur mon exemplaire, on constate que la prise n’est plus branchée (1) alors que dans des guides video, c’est branché “en sortie d’usine”. On remarque aussi dans mon cas, que le plastique des clips est fendu (2). Je pense qu’ils corrigent encore au fil des itérations. Bon, rien de très grave ici mais point de vigilance.

Commençons le montage par du démontage. Il faut virer l’ancien extruder (1) et l’ancien hot-end (2). Pour le hot-end, on démonte les roulettes sur la platine plutôt que d’essayer de le faire sortir par une extrémité, ça nous évitera de devoir régler à nouveau l’équerrage de la glissière du X par rapport aux montants verticaux. On bascule l’imprimante en PLS et on va la débarrasser du faisceau inutile. On sectionne la protection qui englobe tous les câbles (3) pour sortir celui dont on a plus besoin (4).

On profite d’avoir ouvert le compartiment de la carte-mère pour brancher la nouvelle nappe. Ne pas hésiter à séparer un peu les différents câbles de la nappe pour faciliter le branchement. Il y a plusieurs prises inutilisées, c’est normal. On s’arrange pour que la nappe passe au-dessus des autres câbles (photo à gauche) pour quelle sorte par le dessous une fois tout remonté (photo à droite).

Il faut ensuite installer la platine en dévissant la roulette du bas. Il faut bien soigner le réglage du jeu avec l’écran excentrique (1) : soit doit coulisser facilement sans sentir un jeu. On peut ensuite placer la tête d’impression à l’aide des 4 vis fournies (2).

On connecte la nappe et on la fixe à mi-chemin sur l’ancien emplacement de l’extrudeur pour éviter qu’elle se promène. Le montage n’est vraiment pas satisfaisant, la nappe se promène et pourrait frotter sur la pièce en cours d’impression. Bref, on verra plus tard pour améliorer le “cable management” :)

J’ai fait un auto-home et on constate que la buse sur la spirite n’arrive pas au même endroit que la buse d’origine. En X et Y, ce n’est pas trop grave sauf si on veut imprimer du 200mm, on perd en surface d’impression avec la spirite. Pour le Z, on peut compenser en vissant quasi à fond les molettes ou en remontant un peu la platine du capteur de fin de course. Il faut bien-sur ensuite refaire un bedleveling.

Pour finir, on doit modifier le paramètre Esteps/mm puisque le moteur et le mécanisme du nouvel extrudeur sont différents de l’ancien, le passer de 80 à 424.9. Sur le Ender 3 pro, on peut le faire directement avec le menu “Control->Motion->Steps/mm”. On retourne dans le menu “Control” et on oublie surtout pas de sauvegarder en cliquant sur “Store Settings” sinon on perd le réglage au prochain allumage. Il me semble que cette conf custom est sauvegardée sur la carte SD, attention donc si vous la formatez.

Cable management

La nappe fournie avec le sprite est sympa mais rien n’est prévu pour la guider. Il faut s’assurer qu’elle ne puisse pas venir gêner le mouvement de la buse ou frotter sur la pièce en cours d’impression. J’ai trouvé sur internet une pièce très bien conçue qui me servira de base et j’ai dessiné rapidement deux autres pièces, avec des ptis inserts comme j’aime bien :)

Petite vue d’ensemble des pièces nécessaires. J’ai utilisé des vis M3 pour la fixation des pièces 2 et 3. Pour la pièce 1, on réutilise les vis d’origine.

On remplace la pièce sur le sprite (à gauche sur la photo). Elle est vraiment bien conçue, j’aimerais bien savoir en dessiner des comme ça :) On fixe la pièce 2 sur le support de l’ancien extrudeur (à droite sur la photo).

Avec l’extrudeur en position la plus éloignée, on clipse la nappe sur les pièces 1 et 2 (photo à gauche) en utilisant juste la longueur nécessaire. J’ai mis un cerflex pour qu’elle ne bouge plus. La nappe est normalement bien guidée et ne peut pas toucher la pièce en cours d’impression.

Enfin avec la pièce 3, on ajuste le surplus de nappe (à gauche sur la photo) en fonction de la longueur nécessaire lorsqu’on est au plus haut sur l’axe Z (à droite) :

Une vue d’ensemble de la nappe, elle est bien guidée et ne risquera plus de toucher quelque part.

Ressorts du plateau

Pour quelques euros (5.60 euros livré), on peut remplacer les ressorts et les molettes de réglage du niveau du plateau. Le kit contient des molettes en aluminium plutôt pas mal et des ressorts plus fermes. L’objectif est d’avoir un plateau plus stable. Il s’agirait d’un kit officiel Creality.

Très simple à installer, on dévisse, on remplace les ressorts, on revisse. Il faudra bien sur refaire un réglage du bed leveling. Avec l’install du sprite et de ces ressorts, j’ai remonté un peu le capteur de fin de course Z (à droite sur la photo).

Je ne peux pas dire s’il y a eu un impact sur la qualité d’impression, option pas indispensable à mon avis.

Support bobine

Evidemment, j’ai installé sur cette nouvelle imprimante, mon support à roulements fait maison :)

Voir l’article sur la blog

Conclusion

Les Ender 3 sont connues pour être facilement et largement customisables. On trouve beaucoup de pièces à imprimer soi-même mais aussi des tonnes de kits sur aliexpress. Chaque modif n’est pas très chère en soi mais mises bout à bout, on peut se demander si cela vaut le coup par rapport à l’achat d’une imprimante plus récente. Cela peut être une solution intermédiaire au changement de gamme : Garder son imprimante entrée de gamme mais la moderniser un peu. Mais on reste limité en vitesse d’impression et en taille du plateau.

Concernant l’imprimante “retour SAV”, ça reste relativement intéressant même avec le remplacement de la carte-mère (142.3€ au total). Comme elle avait moins d’heures de vol et était mieux réglée que ma première Ender 3, j’ai décidé de la garder dans cette config. L’extruder Sprite a donc été installé sur ma première Ender 3 vu que c’est elle qui profiterait le plus de ces pièces neuves. Toutes ces bidouilles m’ont permis d’apprendre pas mal sur les réglages et la différence de qualité d’impression est frappante (même sur une imprimante sans modif).

Je pense qu’il faudra un second lot d’améliorations, notamment au niveau de l’axe Z (double moteur par exemple) et du bedleving automatique (la nouvelle carte-mère le supporte). Il faudra déplacer l’alim 24v pour la modif de l’axe Z aussi. De quoi faire un second épisode :) En l’état, j’ai pu augmenter un peu ma vitesse d’impression sans impact (je n’ai testé que 100mm/s), j’ai gagné beaucoup en qualité et j’ai pu imprimer en TPU qui est un type de filament offrant pas mal de possibilité !

Ender3 PRO vs Ender3 V3 SE

Peu après le début du chantier “modernisation”, je découvre que Creality a sorti une nouvelle version de sa Ender 3 intégrant vraiment beaucoup de nouvelles choses. La Ender 3 V3 SE qui change un peu la donne : pour moins cher (169€ livrée en promo !!), on a une imprimante qui offre beaucoup plus de fonctionnalité ce qui rend un peu obsolète et couteux l’upgrade d’une vieille Ender 3 … Je ne vais pas me lancer ici dans un comparatif entre les deux mais après quelques semaines d’usage de ce nouveau modèle, je dois dire qu’une fois que l’on a gouté au bed leveling automatique et à l’impression en 180mm/s, ça va être dur de s’en passer.

Mais pour arriver à ce prix très très compétitif tout en offrant ces “performances”, ils ont gratté sur la qualité de construction. Je pense que le châssis est moins rigide que son ancêtre et l’extrudeur est le modèle en dessous du sprite pro. J’attends de voir dans le temps si elle se révèle aussi fiable et solide que la Ender3 PRO. En tout cas, si on veut démarrer l’impression 3D, la V3 SE est idéalement car abordable et très très simple d’utilisation.

Ressources

Quelques infos sur la carte mère 4.2.7 : https://all3dp.com/2/creality-silent-board-ender-3/

Test de la PS Vita

Sat, 02 Mar 2024 00:00:00 +0000

J’ai une Vita qui traine dans un tiroir, éclipsée par la PSP que je trouvais plus riche en possibilité. A priori, il y a du nouveau côté Vita en custom firmware et homebrew, j’ai hate de voir ce que cela donne aujourd’hui.

Introduction

Il y a quelques années, j’avais pas mal étudié les solutions de console portable pour le rétrogaming et à mon sens, la PSP était sortie largement en tête grace à plusieurs qualités :

Le prix : Encore aujourd’hui, on en trouve des tonnes d’occaz, allant de 15 à 50 euros suivant l’état. De même, le stockage est peu cher.
Les fonctionnalités : Jeux natifs, émulations, lecteur audio/video, autonomie, grand écran.
La facilité : Rien a modder, custom firmware facile à installer et largement documenté.
Support émulation : L’émulation native de la PS1 était un gros plus et il y a pas mal d’émulateurs dispos pour d’autres systèmes.

Son seul défaut est l’autonomie car les batteries se font vieilles. J’ai donc regardé pour la modder avec une grosse batterie lithium et j’en ai profité pour refaire un peu de veille techno sur ce qui existe : Côté Gameboy, toutes versions confondues, c’est juste hors de prix. Côté PSP, ça a un peu bougé, notamment un kit d’écran IPS. Et à ma grande surprise, la PS Vita semble avoir un grand regain de popularité.

Bref, en attendant des pièces chinoises pour la PSP, on va regarder un peu ce que l’on peut faire de nos jours avec la PS Vita.

La console

Elle est un peu plus grande qu’une PSP mais ça reste compact. L’ergonomie est, à mon sens, un peu moins bonne que la PSP en terme de prise en main mais par contre les commandes (croix et boutons) sont hyper agréables à utiliser. Les joysticks sont mille fois mieux. Les boutons sont petits mais ça ne pose pas de problème, sauf pour start et select qui peuvent être chiant à trouver à l’aveugle. L’écran n’est pas beaucoup plus grand (5 pouces vs 4.3) mais le combo résolution assez élevée et OLED cartonnent vraiment. Elle est moins épaisse qu’une PSP 1000 et pèse quasi le même poids (280g).

J’ai eu à en ouvrir une pour changer un joystick, elle semble conçue pour que la maintenance soit aisée. Je m’attendais à un truc très galère à démonter et à remonter, mais il n’en est rien du tout. Elle est aussi réputée pour être très très fiable et solide. La PSP a coté fait beaucoup plus fragile et est assez chiante à démonter/remonter.

Pour la base, je conseillerai de ne pas faire trop le radin pour une fois et d’en prendre une en très bon état. Les pièces de rechange semblent couter chères : Par exemple, j’ai changé le joystick gauche et je n’en trouve pas à moins de 20€ sur aliexpress ?! Il y a eu globalement deux générations : La première (1000) avec un très bel écran OLED et une seconde (2000 ou slime) plus compacte, à vous de voir. Nettement moins abordable que la PSP, il faudra compter dans les 100 euros.

Si vous prenez une 1000, essayez de la prendre avec une carte mémoire, peu importe la taille. On en aura besoin pour installer le custom firmware (la 2000 a un stockage interne). D’autre part, on va plutôt viser une console sans jeux, car la modif pour le stockage empêchera l’utilisation de jeux en cartouche. D’autant que les jeux coutent horriblement chers, autant les laisser aux collectionneurs. Perso, j’ai pris une OLED (une 1000 donc) noire en très bon état, avec boite/chargeur/carte mémoire de 4Go. J’en avais pris une première, vraiment pas chère mais très usée (joystick HS, prise d’alim avec faux contact et console très sale), un mauvais plan donc :(

Le custom firmware

L’objectif est d’installer un firmware beaucoup plus permissif afin de pouvoir utiliser des applications par forcément signé par Sony :) De plus, on veut le rendre permanent pour ne pas devoir le réinstaller à chaque redémarrage de la console.

Ce n’était déjà pas ben compliqué avec la PSP mais avec la Vita, c’est encore plus facile. Pas besoin de PC, on peut tout faire directement sur la console si elle est connectée au wifi. Je ne vais pas en faire un tutoriel, il y a plein de guides sur le net (voir liens en bas). J’ai fais la manip sur 2 PSVita sans problème. Je n’ai pas trop compris exactement qui faisait quoi mais on a en gros 3 étapes :

“HENlo” (qui veut dire HEN loader j’imagine) : un exploit qui permet d’executer l’application non signée Homebrew Enabler (remplace h-encore²).
“HENkaku” (qui doit vouloir signifier Homebrew ENabler) : une appli qui va désactiver la vérification des signatures des packages et installer divers utilitaires.
“HENkako Ensō” : En gros, la version permanent du Homebrew Enabler, je crois comprendre qu’il s’agit d’une version du firmware vulnérable + HENkaku.

Il suffit d’accéder à l’url http://jailbreak.psp2.dev avec le navigateur de la Vita pour démarrer l’installation, tout le reste ce fait sur la console elle même.

Un autre gros point fort est l’appli PKGj qui permet tout simplement de télécharger les jeux Vita mais aussi PSP et PS1 directement !! Inutile de faire des aller/retours entre la console et son PC avec la carte SD \o/

A coup de 3Go par jeu Vita, on va avoir besoin d’étendre le stockage :)

Le stockage

Pour le stockage, il faut à l’instar de la PSP, un adapteur et une carte SD. Contrairement à la PSP, on ne remplace pas le memory stick mais la cartouche de jeu. On ne pourra donc plus utiliser de jeux en physique. A priori la Vita avec l’adaptateur SD2Vita supporterait jusqu’à 256Go (voir 512Go d’après certaines sources mais je n’ai pas testé) … prenez une 256Go car ça se remplira très vite :) J’ai acheté une Kingston sur ebay à 39,95€ livrée. Pour info, une carte Vita de 64Go dans le format proprio Sony vaut au moins 100€ d’occaz. Pour l’adaptateur, vous pouvez prendre la v3.0 qui vaut entre 2,5 et 6 euros (je l’ai acheté sur ebay plus cher car flemme d’attendre 1 mois).

Comme pour le CFW, je ne fais pas du tutoriel, on en trouve plein sur le oueb. A noter qu’il y a des fichiers a ne pas supprimer sur la memory card (qu’on a mappé sur uma0) car sans ces derniers, le sd2vita ne marchera plus (le custom firmware serait sur la memory card ainsi que le “driver” utilisé pour le sd2vita). Attention donc. On trouve plein de tutoriels, il n’y a aucune difficulté. Une fois formaté, il nous reste 232Go utile :)

Si ça vous gonfle de sortir la carte sd pour transférer un fichier depuis un PC : On peut brancher la Vita avec le cable proprio qui a un coté USB. Ensuite, dans Vita SHell, on appuie sur le bouton select ce qui monte une partie du stockage sur le PC (sans client spécifique). A priori ça serait la carte mémoire.

Dernier conseil, les cartes SD se corrompent très facilement. Démontyer/éjecter les biens avant de les débrancher physiquement quand vous les manipulez sur PC.

Alternative à SD2Vita

En écrivant ce chapitre, je découvre qu’il existait un adaptateur SD remplaçant le modem 3G de la Vita 1000 3G.

A priori, très compliqué de se le procurer en Europe. Il existe aussi une nappe permettant d’utiliser la trappe prévu pour la carte SIM mais très dur à trouver aussi. Dommage, c’était une solution intéressante sur plusieurs points : On ne perdait pas l’usage des cartouches de jeux physiques ou alors on pouvait comboter psvsd+sd2vita pour doubler le stockage (donc 2x 256Go, voir plus).

Les jeux

Maintenant que l’on a plein de stockage, à quoi on va pouvoir jouer ? Eh ben, on peut dire qu’il y a du choix et des choses insoupçonnées :) Pour la majorité des cas, on pourra tout télécharger direct depuis la console, très confortable.

Vita

Je ne connaissais pas la Vita et sa ludothèque, je découvre donc. Il y a beaucoup de RPG mais très typé japonais (pas ce que je préfère). J’ai testé des titres comme Dragon’s Crown, Disgea4, Trails of the Cold Steel. Sympa l’affichage en bubulles, on peut aussi créer des dossiers. Le style action RPG est un peu plus présent que sur les consoles de génération précédente.

Il y a aussi quelques portages d’autres consoles, comme par exemple Final Fantasy X provenant de la PS2 et qui rend vraiment trop bien sur la Vita (c’est même pour ce titre que j’ai acheté une Vita). On peut citer aussi Darkest Dungeon, que je n’ai pas fait sur PC, c’est l’occaz :)

Tout cela s’installe facilement avec l’application PKGj. On peut aussi les installer manuellement avec un fichier VPK (Vita package j’imagine) mais je n’ai pas eu besoin de le faire.

Emulation PSP

Grosse surprise avec cette Vita, l’émulateur PSP est vraiment nickel. Il répond au pti nom d’Adrenaline et va carrement executer un vrai CFW de PSP. Il aura donc une bonne compatibilité avec les jeux PSP, pour ne pas dire parfaite. On peut utiliser PKGj pour télécharger des jeux PSP et PS1 qui seront directement utilisable par Adrenaline sans aucune autre manip. Je n’ai pas testé beaucoup de jeu mais tout fonctionne direct sans autre manip.

En appuyant longtemps sur la touche “PS”, on accède au menu d’Adrenaline. Ce petit menu peut permettre de changer le type de rendu puisque l’écran de la Vita a une résolution bien supérieur à celui de la PSP. Enfin, si on appuie deux fois sur ce bouton “PS”, on peut sortir d’Adrenaline et revenir sur l’interface de la Vita.

Les jeux PSP/PS1 peuvent s’installer avec PKGj ou comme sur une vraie PSP (voir article sur la PSP) via son arborescence sur la carte sd. Adrenaline s’installe avec VitaDeploy et téléchergera le CFW automatiquement.

Homebrews/Portages

Il semble y avoir une grande communauté qui développe ou porte des jeux pour la Vita, les homebrews. J’ai regardé du coté des portages et il y a quelques jeux intéressants. Avec l’appli VitaDB downloader, on installe le paquet qui permet le portage mais il faut ajouter manuellement les sources originales du jeu. On trouve des classiques comme les premiers Fallout ou certains HOMM. Bon la jouabilité est pas idéale au stick.

Je suis tombé par hasard sur GemRB, ça serait un moteur opensource qui serait compatible avec celui des baldurs gate et il y a un portage pour Vita. On peut donc jouer à BG1 et BG2 sur la Vita !! Ca à l’air un peu tricky et je n’ai pas testé encore :

Autres

Enfin, si on est pas déjà en indigestion, on peut installer retroarch, ainsi que d’autres émulateurs comme mGBA.

Et le modding ?

De ce coté là, on a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas vraiment grave car la Vita est déjà très bien comme ça. Il y a le mod psvsd dont on a parlé plus haut mais ça semble très compliqué d’en acheter actuellement quand on est en Europe.

Il existe des mods pour ajouter un port usb-C, plus ou moins artisanaux. Le mod “VitaC mod by Oxyllmods” lui propose de remplacer le port propriétaire, c’est très intéressant mais qui demande un bon coup de main en soudure et semble difficile à commander, dommage ! https://oxyllmods.square.site/vitac-for-ps-vita

Le même modeur propose un kit pour monter une batterie avec une meilleure autonomie. Et coté Aliexpress, quelques accessoires, pièces de rechange dont des faces avant complètes de plusieurs couleurs (blanc, rouge, bleu).

Conclusion

Je suis allé de bonnes surprises en bonnes surprises avec cette Vita. La console en soit est hyper bien conçue, puissante et solide. Les contrôles sont agréables à utiliser et bien adaptés aux jeux anciens (croix et boutons alignés, joysticks en dessous). L’écran OLED est juste parfait, un des gros atouts de la Vita. L’installation du CFW est simplissime (je pense que c’est peut être la console la plus simple à jailbreak) et le fait de pouvoir télécharger les jeux Vita/PSP/PS1 directement est un gros atout supplémentaire. Pour l’émulation des autres plateformes, je n’ai pas beaucoup testé mais on a de quoi s’en sortir (retroarch, mGBA, etc etc).

Il y a quelques points négatifs de mon point de vue. Premièrement, la prise de connexion/rechargement spécifique n’est pas pratique du tout. Il faudrait réussir à se procurer et à installer le mod USB-C qui va bien. L’adapteur carte SD qui condamne l’usage de jeux physiques. La ludothèque PS Vita est importante mais beaucoup de jeux sont très typé japonais, j’ai eu du mal à accrocher. Enfin, elle reste très chère et ça ne risque pas de baisser.

Pour conclure, si je devais choisir aujourd’hui entre la PSP et la Vita, je partirai plutôt sur la Vita. Elle fait au moins la même chose que la PSP, avec un bien meilleur écran, des boutons plus agréables et bien disposés, plus de stockage et la possibilité de télécharger applications et jeux directement depuis la Vita. Dans cette gamme de prix, il commence a y avoir des consoles rétro Android mais je n’en ai jamais testé. On peut trouver aussi des Switch à ce prix mais toutes ne sont pas facilement kackables pour l’instant.

Ressources

J’ai regardé plein de tuto mais cette vidéo est complète et sympa à regarder : https://www.youtube.com/watch?v=pYq7k2t2Adw
Pour les portages de jeux PC ou mobiles : https://www.reddit.com/r/VitaPiracy/comments/qc3yix/previous_post_got_taken_down_heres_a_collection/

B66 - Du neuf, ou pas avec du vieux

Sun, 24 Dec 2023 00:00:00 +0000

J’ai retrouvé une très vieille poche sous-vide de Centennial de 2016, voilà c’est tout :) Je persiste dans ma logique de produire vite des bières simples, donc on va utiliser ce Centinnal dans un SMASH US05/Vienna.

Résumé

Brassé le : 08/10/2023
Embouteillé le : 22/10/2023
Volume : Brassin 72 L
Densités : Initiale 1.040 SG / Finale 1.010 SG
Alcool : 4.1 %
Amertume : ~40IBU
Couleur : ~6 EBC

Recette

100% Weyermann vienna malt 7 EBC : 11 kg
FWH Centennial 2016 9.4%AA : 85g / ~34 IBU
Hopstand Centennial 2016 9.4%AA : 40g / ~6 IBU
Fermentis US05 3 sachets
Simple infusion 67°C : pas de mashout
Ebullition 60 minutes / évaporation 10% / rendement 72%
Fermentation 20°C / Garde 5°C

Dur d’estimer les IBU et l’aromatique que va apporter ce houblon bien vieux. On suppose qu’il apportera plus d’IBU et moins d’arôme. Il était quand même conservé dans sa poche mis sous vide par les pros (donc rien à voir avec ma machine LIDL). L’objectif est de faire simple même si j’ai quand fait un hopstand pour essayer d’améliorer un peu l’apport de ce houblon. Pour le reste de la recette, RaS.

Dégustation

Enfuté le 22/10/2023, j’ai vraiment cru que le brassin finirait à l’évier. J’ai de nouveau un gout assez peu agréable dont j’ai toujours du mal à mettre des mots dessus. Proche d’un défaut d’une fermentation qui s’est emballée. Ayant pas mal de futs propres d’avance, j’ai quand même enfuté. Le miracle c’est produit après 3 ou 4 jours de repos, ce “gout” désagréable s’est effacé et on avait un truc plutôt simple mais avec un pti gout de malt sympa et on reconnaissait un peu le Centennial. Après une semaine, la bière était carrément correcte et stable.

Je ne sais pas trop ce qui c’est passé, je suppose une fermentation un peu trop chaude et il a fallu du temps pour que la levure flocule et que certains sous produits disparaissent. J’ai déjà eu ce défaut plusieurs fois et je découvre que maintenant qu’un comeback du brassin est possible :)

Fermentation

Ensemencement : 08/10/2023 à 22h30, frigo à 20°C, 3 sachets de Fermentis US05 direct dans fermenteur
Mesure : 14/10/2023 à 19h, SG 1.010, 2°P
Consigne : 14/10/2023 à 19h, frigo de 20°C à 5°C

J’ai ensemencé comme d’hab, j’étais surpris d’être déjà aussi bas en densité le 14/10 et j’ai vu deux drosophiles dans le frigo (encore traumtisé du brassin de weizen qui avait débordé et dont les drosophiles avient tous envahies). Du coup, j’ai décidé de rapidement passer au froid et le lendemain, j’ai ouvert pour vérifier qu’aucune mouche n’était rentrée (les fermenteurs Polsinelli sont pas très étanche, vérifier le barboteur ne suffit pas tjrs). Le 22/10, je goutte et je trouve le brassin dégueux, je pense alors à une infection. Avec le recul, je pense que la fermentation n’avait pas encore tout à fait finit son job et ils devaient rester des sous-produits, ce qui expliquerait le gout désagréable.

Brassage

11h03 : chauffe 55L d’eau, départ 18°C, cible 73°C
11h40 : malt 15°C, eau 73°C
11h49 : 50L à 67°C
12h07 : 65°C
12h19 : 63.5°C, réchauffage pti feu
12h25 : 66°C + chauffe 60L eau de rincage, départ 34°C
12h37 : 63°C
12h49 : 67°C, transfert vers cuve filtre
13h07 : FWH 80g centennial ~65°C
13h16 : 30L 60°C, réchauffage pti feu
13h28 : 65°C cuve ébu, trop bas pour FWH
13h32 : 60L à 67°C
13h39 : cuve ébu puissance max, manque moins de 10L
13h48 : 80L 80°C, cuve pleine à mort. Dédraichage
14h08 : 95°C
14h17 : ébu
15h07 : contre courant à chaud, fuite sur un camlock
15h10 : 9.8°B (genre de DI)
15h16 : refroidissement, cible 70°C (pour 75° réel)
15h20 : ajout 80g centennial + touillage : 70 -> 75°C
15h42 : suite refroidissement pour 10 minutes ?
15h49 : go fermenteur, sortie 26°C full débit
15h57 : ok, frigo sur consigne 20°C
16h15 : nettoyage finit !!

Commencer à 11h et finir à 16h, un des meilleurs speed run que j’ai fait je pense :) J’avoue trouver pratique ces brassins simples, je me vois pas refaire une double décoction ou un pied de cuve dans l’immédiat, d’autant que le résultat de ces brassins “quick&dirty” est souvent plus que correcte.

Bon sur ce brassin, j’ai quand même eu quelques imprévus : un débordement à l’ébu et une fuite de bière sur un camlock du contre-courant. Pour compenser le débordement, au doigt mouillé, j’ai ajouté 35g de centennial au hopstand.

Photos

La filtration s’est très bien passée, du coup j’ai été tenté de remplir l’ébu un peu plus que d’habitude. Je pars dédraicher et c’est le drame :D

Encore une surprise (en fait non, j’avais déjà la fuite sur le brassin d’avant mais là, c’était vénère), un camlock qui trisse de la bine partout, bouillant en plus.

Pas mal la densité en fin d’ébu, je pensais tomber encore plus bas ^^

Jamais 2 sans 3 conneries, je remplie quasi à fond le fermenteur … mais il n’a pas débordé à la fermentation (l’US05 fait peu de krausen).

Références

La police d’écriture utilisée sur les photos

Ender 3 : Support bobine de filament

Sun, 10 Dec 2023 00:00:00 +0000

Je cherche à améliorer ma Ender 3, le support de bobine de filament d’origine n’est vraiment pas ouf. On va s’en faire un plus joli qui utilisera des roulements à billes.

Introduction

J’ai des petits problèmes d’impression sur ma Ender3, l’extrusion ne me semble pas régulière*. Je suspecte le support d’origine de freiner un peu l’extruder, la bobine tourne avec saccades. J’avais en stock des roulements à billes et l’envie de concevoir un pti projet rapide.

*récemment, j’ai refait un réglage complet du bedleveling, des courroies et de la température : mon impression est bien plus régulière.

Conception

Pour le cahier des charges, je veux garder la faciliter de changement de bobine qu’avait le support d’origine. J’ai donc repris globalement sa forme mais en ajoutant un rouleau monté sur roulement. D’autre part, je veux pouvoir placer le support soit à côté de l’imprimante (donc sur pied), soit à l’emplacement d’origine (donc vissé sur le chassis alu de l’imprimante). Les pieds seront donc démontables.

Cette fois, j’ai tout modélisé dans freeCAD, pas uniquement les pièces à imprimer mais aussi les vis, roulements et aussi la bobine d'1kg. Ca m’a beaucoup aidé et évité pas mal de tâtonnements.

Enfin, je n’avais pas de vis M6 suffisamment longue, alors je vais feinter avec un axe imprimé et deux inserts laiton. J’ai un doute sur la résistance de ce système d’axe, en particulier le PLA entre le pied et le premier roulement. La bobine d'1kg faisant levier, j’espère que ça ne va pas casser, ni gêner le fonctionnement des roulements. On verra si j’ai de la chance sur ce point :)

Source freeCAD du projet : support_bobine_v1.2.FCStd

Quincaillerie

On va avoir besoin de ptites fournitures. Rien de cher mais sur 4 vis, 3 dimensions différentes …

2 roulements à bille 626zz
2 inserts M6x8x10 pour l’axe
1 vis M6x30
1 vis M6x16
2 vis M5x12 pour fixer sur l’imprimante ou pour les pieds
(2 inserts M5x?x? pour les pieds optionnels)

Je prends mes vis sur le site de Vis-Express. Dans ce cas, en petite quantité (30 de chaque), ça revient à 21 centimes pièce livrée. Les roulements viennent d’aliexpress, une vingtaine de centimes pièce. Les inserts viennent aussi d’aliexpress, entre 10 et 25 centimes suivant la taille. Le plus cher reste le PLA avec 100 et quelques grammes (entre 2 et 3 euros), ah ah :D

Impression

J’ai utilisé plus ou moins les mêmes paramètres pour l’impression de toutes les pièces (modulo les supports), j’ai augmenté l’épaisseur des “murs” à 4 couches pour gagner en rigidité ayant peur qu’il y ait des faiblesses sur l’axe et le châssis (spoiler, c’est largement assez costaud :)). Exemple de mes réglages, cela va dépendre du PLA, de l’imprimante, etc.

Le châssis

A imprimer à l’horizontale. Il faut un peu de support au niveau du passage des vis (cocher “Generate support” et configurer “Support Overhang Angle” à 60° par exemple). Avec ma Ender 3 très lente, l’impression prend 6h.

Fichier STL : sp_chassis_v1.2.stl
Support : Oui si > 45 ou 60°
Temps d’impression : 6h10
PLA : 52g

Le rouleau

La pièce toute simple qui fera la liaison entre la bobine et le support. J’ai gardé le paramétrage un peu surdimensionné de 4 couches, on peut baisser. Les roulements rentrent tout juste normalement, sans jeu mais sans forcer non plus. J’avais un problème de ronds pas rond, la courroie de l’axe X n’était simplement pas assez tendue … Je l’ai imprimé à la verticale sans support.

Fichier STL : sp_rouleau_v1.2.stl
Support : Non
Infill : 10 à 15% zig-zag
Temps d’impression : 4h20
PLA : 38g

L’axe

Pièce la plus chiante à faire, non pas à cause de l’impression mais de la “pose” des inserts. A imprimer à l’horizontale. Je l’ai imprimé sans mais on peut activer l’option “Brim” du paramètre “Build Plate Adhesion” pour s’assurer que la pièce ne se décolle pas pendant l’impression.

Fichier STL : sp_axe_v1.2.stl
Support : Couche d’adhésion supplémentaire type “Brim”
Temps d’impression : 50 minutes
PLA : 6g

Les pieds

Optionnel : Si vous préférez ne pas fixer la bobine sur la structure de l’imprimante, on peut ajouter des pieds. Cela permet d’éviter que ce poids n’ajoute une contrainte sur la structure de l’imprimante. RaS niveau impression, pas de support.

Fichier STL : sp_pied_v1.2.stl
Support : Non
Temps d’impression : 1h20
PLA : 11g

Le montage

Inserts de l’axe

Pour les inserts, deux difficultés par rapport à d’habitude : Comme c’est du M6, on ne peut pas juste les enfiler sur la panne du fer à souder, c’est trop large. De plus, il faut bien les aligner dans l’axe de l’axe :) J’ai mis à contribution ma perceuse à colonne, afin d’assurer l’alignement (l’étau a une encoche prévue pour). Je chauffe très rapidement la tige filetée et l’insert avec une lampe à souder au minimum, puis il reste à descendre la colonne.

Supprimer le surplus de PLA avec un cutter. Penser à contrôler la longueur de l’axe, j’ai remarqué avoir perdu 0,5mm. Si l’axe ne fait plus la bonne cote, on pourra ajouter une rondelle très fine pour compenser.

Ensemble rouleau/roulements/châssis

Rien de compliqué, on passe la vis la plus longue sur le châssis, on ajoute le roulement et on visse l’axe. On peut intercaler une très fine rondelle si l’axe a perdu de la longueur pendant la phase de mise en place des inserts.

On enfile ensuite le rouleau, puis le second roulement et enfin, on visse la vis M6x16. Il faut serrer sans trop forcer, les roulements doivent tourner librement sans que l’on ne sente un jeu axial.

Fixation sur l’imprimante

On utilise des vis M5x12, donc assez courte à cause de ces écrous spécifiques que l’on récupère sur le support d’origine (On peut en acheter sur Vis-express, voir lien dans la partie “Ressources”). Il suffit ensuite de fixer le support sur le rail du haut, comme à l’origine.

Si votre extruder est un “direct-drive” (à droite sur la photo), il suffit de retourner le support. Bon, le support d’origine le permettait aussi ^^

Fixation sur pieds

Comme pour les M6, les inserts M5 sont assez chiant à mettre. J’ai utilisé un autre fer à souder, avec une panne plus grosse. Je ne pense pas me servir de la version avec pieds mais à droite sur la photo, vous avez un exemple d’usage.

Conclusion

Bon, je n’ai rien inventé et ça n’a pas eu d’impact significatif sur la qualité de mes impressions. Peu importe, c’était sympa à faire et j’en tire quelques enseignements : Modéliser les pièces périphériques aide grandement la conception des pièces à imprimer. Le temps à modéliser est largement amortie, on évite pas mal de déconvenues à l’étape d’impression. D’autre part, je me sers mieux de freeCAD car j’ai pu changer quelques cotes sans devoir redessiner des parties entières, contrairement au plan de l’octocase par exemple.

Pour tester des ajustements, j’ai imprimé des portions de pièces, juste pour valider une cote (exemple, le logement pour les roulements). J’ai sous-estimé la résistance du PLA, j’étais parti sur des sections de 15mm mais on peut largement baisser à 12, voir 10mm, quitte à jouer sur le remplissage ou l’épaisseur des “murs”. Un peu la flemme de modifier le plan et de réimprimer un châssis.

J’aime de plus en plus les assemblages de pièces imprimées avec vis et inserts, ça offre pas mal de possibilités supplémentaires. Et en achetant en grande quantité (100 ou 200 pièces), les fournitures ne reviennent qu’à quelques centimes, il ne faut pas s’en priver.

Ressources

Sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6411596
Si jamais vous manquez de ces ptis écrous spécifiques aux profilés alu : https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-rail-parralelogramme/39833-543974-ecrou-rail-parralelogramme-m5-acier-zing-blanc-3663072086869.html#/275-conditionnement-50_pieces

Octocase, épisode 1

Sun, 26 Nov 2023 00:00:00 +0000

Il y a un siècle environ, je m’étais lancé dans la conception d’un boîtier pour un RPi utilisant la distrib Octoprint. Le projet n’est pas fini, mais je vais partager une version allégée de l’Octocase.

Introduction

J’ai testé la distrib Octoprint pour piloter plus facilement ma Ender 3 pro : c’est vraiment très très pratique et évolutif, par exemple l’utilisation de la webcam du RPi pour vérifier que son impression de 20h se passe bien. Du coup, l’idée m’est venu de dessiner un boîtier pour accueillir le RPi, une alim 5V, la webcam, etc ayant pour “thème” l’octogone (oui, rien à voir avec octoprint dont le logo est un octopus). C’est encore à ce jour, mon plus gros projet CAO/impression 3D. Petit partage des premiers éléments terminés.

Cahier des charges

Je ne voulais pas un boîtier intégré au châssis de l’Ender 3. Je voulais que les connectiques soient toutes à l’arrière et utilisent des prises standards. Enfin, je voulais utiliser une alim Meanwell 5V que j’utilise habituellement avec le RPi et ajouter un relais 10A.

J’ai cherché à le faire très compacte et que l’on voit les composants internes. Le boîtier mesure environ 100x100x110mm. J’ai tout dessiné dans le même fichier freeCAD, il est un peu lourd mais ça aide beaucoup pour s’assurer que tout rentre bien.

Il y a 4 parties : Le châssis, le panneau arrière (backplate), la grille et le couvercle provisoire. On va faire la revue de chaque élément permettant de construire une version simplifiée.

Source freeCAD du projet : octoprint_case_v4.1.FCStd

Le châssis

Le premier élément que j’ai conçu mi-2021 est le plus complexe. Je voulais une structure compacte, je suis donc parti sur un genre de “T” inversé où l’on peut fixer des composants électroniques de chaque côté. C’est aussi sur ce châssis que viendront se visser les autres parties, il y a donc un nombre important d’inserts, 14 ! (je vous parlerai de ma passion pour ces inserts dans un article “trucs et astuces”). Je l’ai conçu pour qu’il n’y ait pas besoin de support pour l’impression. On abuse donc des angles à 45° (cf le futur article de tips). Les composants rentrent bien, c’est un peu plus délicat pour le câblage, en particulier la partie 220v (on en parlera dans l’épisode 2).

Une fois la pièce imprimée, on met les 4 inserts pour le panneau arrière et les 2 pour le couvercle (à gauche sur la photo). J’ai utilisé des M3x6x5. Puis on place les 8 inserts M2.5x5.3.5 (à droite sur la photo). L’alim est vissée avec deux M3 assez courtes (vis de fixation pour HDD ou DVD)

Reste à fixer le RPi et le relais 10A avec 8 vis M2.5x5. On peut aussi utiliser du M2.

Fichier STL : octocase_chassis_v4.1.stl

Le panneau arrière

Toute petite pièce mais qui m’a donné beaucoup de mal, notamment sur les ajustements des trous pour les prises IEC et l’interrupteur. Je voulais toute la connectique concentrée au même endroit. Mais avec la forme octogonale du boîtier, on a une surface arrière relativement étroite. L’IEC femelle servira à piloter l’alimentation de l’imprimante via un relais, afin de pouvoir l’éteindre complétement une fois l’impression finit ou à distance si problème.

Les deux prises et l’interrupteur se “clipsent”, je n’ai pas prévu pour le moment de fixation par vis mais idéalement, il faudrait le faire. J’ai repassé tous les trous au foret de 3mm, car mon imprimante ne fait pas des ronds parfaits (edit: correction de la tension de la courroie de l’axe X).

On la fixe au châssis à l’aide de 4 vis M3x8. L’orientation des prises IEC est fonction de chacun.

Fichier STL : octocase_backpanel_v4.1.stl

La grille

Pièce très simple fonctionnellement, relativement facile à dessiner mais assez lourde pour freeCAD et longue à imprimer (gcode de 13Mo !). Je me suis amusé à évider la pièce avec plein d’octogones de taille différentes. J’aime beaucoup le rendu visuel, je suis content d’avoir pu reproduire ce que j’avais imaginé comme design dans ma tête (ce n’est pas souvent le cas ^^).

J’ai dû m’y reprendre à deux fois pour les plots entre le pied du châssis et le bas de la grille. Je n’avais pas prévu que la grille soit vissée au couvercle initialement, mais je trouvais ça assez esthétique en plus de rigidifier le tout. Il faut mettre 4 inserts M3x6x5.

Il faut l’imprimer avec un support, par exemple pour les angles supérieurs à 60° (pour gagner un peu de temps).

Fichier STL : octocase_grille_v4.1.stl

Le couvercle provisoire

Pièce provisoire car la version définitive est censée recevoir la webcam et son mécanisme d’orientation. Pas-grand-chose à dire, c’était la pièce qui me manquait depuis des années pour “finir” le boîtier, d’où la décision d’en faire une version simplifiée.

Comme dit plus haut, initialement je n’avais pas prévu que le couvercle et la grille soient vissés. Mais ainsi, on peut simplement avec deux vis, enlever le couvercle et la grille d’un bloc : pratique pour la maintenance :)

Fichier STL : octocase_couvercle-simple_v4.1.stl

Photos bonus

Ma première grosse impression, quasi 15h pour la grille (photo à gauche). C’était en 2021, je n’ai pas fait beaucoup d’impressions avec ce genre de durée. A droite, une version du châssis qui ne nécessitait aucun support et me faisait gagner 2h d’impression par rapport à la v1. J’ai appris pas mal de trucs juste avec ces deux pièces.

J’ai un peu hésité pour la couleur de la grille entre différentes teintes allant du gris foncé au noir mat. Pour le reste, j’ai gardé mon gris argenté que j’adore toujours utiliser. J’ai fait un test en blanc mat, mais c’est bof. Avec le flash, on voit les défauts d’impression sur la grille, je dois avoir des légers jeux dans mes axes X et Y.

Je me suis amusé à utiliser la technique du changement de filament pour le panneau arrière, il est noir mat comme la grille sauf les deux ptis rebords qui reprennent le gris argenté du châssis (photo à gauche ci-dessous). Je trouve que ça rend très bien. Pour le couvercle, j’ai testé la technique d’imprimer sans couche du dessus, ni du dessous (photo à droite) ce qui permet de faire facilement des grilles avec le pattern de remplissage du slicer (ici grid toute simple).

Conclusion

Que c’est long à dessiner et à ajuster ! J’en suis au moins à 3 versions de chaque élément. De plus, j’ai mal conçu mon dessin freecad alors quand je changeais une cote, je devais redessiner des parties entières …

Par contre, c’est vraiment hyper satisfaisant de concevoir ça virtuellement et qu’une fois imprimé, tout tombe parfaitement en face. Rien à retoucher, la finition avec les inserts est hyper propre et solide. Le boîtier me plaît beaucoup esthétiquement. Je n’ai pas encore arrêté le choix de couleurs, sûrement du gris “métallique” et du noir mat.

Pour la suite, je dois tout câbler, notamment un genre de mini-shield qui viendra sur les GPIO du RPi pour y brancher le relai, les servo-moteurs pour la webcam et l’éclairage led. Il y a aura aussi la partie logicielle avec en particulier, l’ajout de plugins pour intégrer tout ça avec Octoprint … RdV dans 5 ans quoi ah ah :D

J’aimerais faire plus de montage “mécanique”, c’est-à-dire avec de la visserie, des inserts, des composants électroniques, des roulements, etc. Pour cela, je vais devoir gagner en efficacité avec freeCAD et imprimer plus vite.

B65 - Bière de soif au houblon du jardin

Tue, 05 Sep 2023 00:00:00 +0000

J’étais parti pour refaire une bière de soif comme B64 mais je me suis rappelé que j’avais du houblon dans le jardin qui semblait à point.

Résumé

Brassé le : 03/09/2023
Embouteillé le : 17/09/2023
Volume : Brassin 72 L
Densités : Initiale 1.042 SG / Finale 1.010 SG
Alcool : 4.2 %
Amertume : ?
Couleur : ~6 EBC

Recette

40% Weyermann vienna malt 7 EBC 2021 : 4,5 kg
60% Weyermann pilsner 4 EBC 2021 : 6,5kg
Thé de houblons frais Cascade et Centennial : 300g
FWH Hersbrucker et Mittelfrüh : 96g
Fermentis US05 3 sachets
Simple infusion 67°C : pas de mashout
Ebullition 60 minutes / évaporation 10% / rendement 72%
Fermentation 20°C / Garde 5°C

J’ai bien aimé B64, un rapport boulot/résultat imbattable :) Il me restait encore du vieux malt et du houblon ancien à utiliser ainsi que de la US05, je comptais donc refaire ce genre de brassin. Le jour du brassin me vient l’idée d’y ajouter le houblon qui pousse sur le pignon du hangar. Ce sont deux boutures que l’on m’a données il y a 2 ou 3 ans, du cascade et du centennial.

Je n’ai rien pour filtrer du houblon en cône, je fais du pelet depuis B20 et quelque. Je me dis qu’ajouter toute cette masse dans la cuve d’ébu, c’est une mauvaise idée. La pompe va se boucher, ça sera un carnage. J’avais une première piste qui était de faire infuser ce houblon frais dans la maische pendant le mashout, ainsi il sera filtré à la fin de l’empâtage. Quand je me suis aperçu que je n’avais que 300g de houblon, j’ai eu peur de perdre beaucoup si je l’ajoutais au mashout alors je suis parti sur une autre “technique”. J’ai donc fais un thé de houblon, c’est-à-dire le faire infuser et bouillir à côté et incorporer le jus au reste du brassin à l’ébullition.

J’ai mixé vienna et pilsner simplement pour finir des sacs entamés, de même pour l’ajout de pelet hersburcker/mittelfruh.

Dégustation

Enfuté le 17/09/2023, 15 jours pile après le brassin. Grâce aux kegs, on peut déguster quelques minutes après l’enfûtage :) J’ai fais 3 kegs plus un autre rempli au 3/4, le fermenteur était vraiment plein (cf photo). Je peux comparer l’apport du houblon avec B64 puisqu’on est quasiement sur la même recette, c’est léger mais on sent les arômes apportés pour ces houblons typés ricains. Bon on est loin d’un APA, c’était plutôt symbolique d’utiliser le houblon du jardin. Clairement, il en faut un gros volume (je pense que 300g frais doit être équivalent à 30g ?). Je ne sais pas l’impact du thé de houblon sur l’extraction des arômes.

Fermentation

Ensemencement : 03/09/2023 à 23h30, frigo à 20°C, 3 sachets de Fermentis US05 direct dans fermenteur
Mesure : 03/09/2023, SG 1.042, densité initiale
Mesure : 08/09/2023 à 18h, SG 1.012 à 20°C, atténuation apparente 71%
Consigne : 10/09/2023 à 20h, frigo de 20°C à 6°C

J’ai laissé le refroidissement en circuit fermé 5 minutes de plus qu’habituellement, j’ai pu ensuite envoyer au fermenteur vers 25°C avec un débit important (j’avais une fuite sur un des tuyaux quand je voulais freiner la bière). Du coup, j’ai pu ensemencer le soir même. Je vais voir si elle fait sa DF en moins d’une semaine : normalement en 5 jours, on devrait y être. Je ferai ensuite une petite semaine de froid et hop en fut.

J’ai passé le brassin au froid pile une semaine après, on était en dessous de 1012. La fermentation a démarré rapidement, le troisième sachet de levure aide bien. J’ai enfûté ensuite le dimanche suivant, donc pile 15 jours après le brassin, la bière n’était pas trouble, pas de goût de levure. Mon record est de 10 jours, c’était avec B38. Je suis bluffé de la “qualité” de la bière après 15j seulement, la levure et les kegs aident bien. On doit même pouvoir passer sous les 10j en réduisant la fermentation à 4 ou 5 jours et le cold crash à 2j. Sauf cas de force majeure (stock vide), je pense que 7j de fermentation et 7j de froid sont un bon compromis.

Brassage

12h03 : chauffe 60L d’eau, départ 20°C
12h17 : concassage vienna 4.5k et pils 6.5k assez gros
12h46 : 72°C eau
12h50 : 66°C, 50L de maische
13h06 : 63°C, réchaufage
13h09 : 68°C
13h21 : 66°C / 300g de houblon frais
14h10 : transfert cuve filtre, 50L 70°C
chauffe eau rinçage 55°C
14h20 : pause
14h52 : FWH 96g mittel+hersburcker
15h06 : 30L 60°C
15h11 : 50L
15h23 : 70L 75°C, prépa thé de houblon 10L
15h33 : thé 75°C pour 10 minutes
15h43 : thé 80°C
15h54 : thé début ébu
15h56 : ébu cuve principale pour 70 minutes
16h10 : quasi 10L de thé, ébu un peu cassé
16h58 : contre courant ébouillanté pour 10 minutes
17h08 : refroidissement en circuit fermé
17h23 : go fermenteur
17h33 : OK, frigo sur 20°C (27°C)
DI 9,6°B@30°C -> 1.042@20°C

J’ai repris le même process que les brassins précédents : j’infuse dans la cuve qui sert aux trempes habituellement, puis je verse la maische sur le filtre déjà en place, j’ai l’impression qu’il ne s’obstrue plus ainsi. J’ai improvisé ce thé de houblon (me semble qu’ils font ça sur les recettes scandinaves de bières “crues”), ça demande assez peu de manip et c’est effectué dans la cuve trempe pendant que le reste du moût est dans la cuve ébu. J’ai eu un pti doute en voyant la couleur un peu pisse du matin. J’ai rallongé le refroidissement en circuit fermé (de 10 à 15 minutes), ce qui permet d’ensemencer plus vite.

Photos

Pendant l’empâtage, je suis allé décrocher le houblon. Le matin même, je n’avais pas prévu de l’utiliser, impro complète :)

Le centennial, qui est le moins vivace des deux, a bien poussé cette année et ces cônes sont assez gros. Ils ont une belle forme ronde, assez classique.

L’autre houblon est beaucoup plus vivace, la première année il était 5 fois plus grand que le centennial. C’est censé être du cascade, les cônes sont allongés et de section un peu carré, typiquement ricain, semble le confirmer.

Du coup, pendant la montée de l’ébu, je me retrouve à faire dans la cuve trempe, une infusion géante de houblons. A l’odeur, c’est très végétal, j’espère que l’arôme sera potable.

Après une courte ébu, je filtre un peu à l’arrache. La couleur est vraiment foncée, j’attendais un truc plus clair, tirant sur le vert. Pas très confiant de verser cela dans mon moût.

La cuve ébu avec le thé en plus était vraiment remplie à ras bord. Du coup, le fermenteur aussi est bien rempli (il n’y a pas eu débordement).

On a une densité initiale dans la moyenne habituelle, voir un peu au-dessus. Avec le process raccourci, la filtration se passe bien.

Références

La police d’écriture utilisée sur les photos

Impression 3D - Découverte et retour d'expérience

Sun, 20 Aug 2023 00:00:00 +0000

Petit retour d’expérience après quelques années d’utilisation d’une imprimante et de découverte de l’impression 3D, un sujet vraiment passionnant.

Introduction

Retour en 2020, je voyais beaucoup de personnes parler de l’impression 3D dans le DIY, ça semblait demander beaucoup de bidouille et d’avoir pas mal de skills : modélisation 3D, électronique, dev arduino, etc. J’étais quand même fasciné par ce que l’on pouvait faire, particulièrement via un subreddit dédié aux impressions “utiles” nommé r/functionalprint.

Pour nouel, je me décide donc à acheter une imprimante. Ne sachant pas trop si j’en aurais vraiment l’usage ou si elle prendra la poussière, je m’oriente vers un des premiers prix de l’époque, la Creality Ender 3 pro qui semble simple à utiliser et a une grosse communauté d’utilisateurs.

Premiers pas

On est un peu largué au début car il faut s’approprier beaucoup de choses : Le montage et le fonctionnement de l’imprimante, le logiciel “slicer”, le logiciel pour faire les modèles 3D, les types de filaments, etc. Pour ma part et contrairement à d’habitude, je suis allé au plus simple : j’ai suivi des tutos et j’ai utilisé les profils de configuration standards. L’objectif était d’imprimer rapidement quelque chose, j’avais peur de me noyer dans un trop-plein d’infos et d’options.

Grosso modo, pour schématiser, on part d’un modèle 3D au format STL que l’on a téléchargé ou que l’on a créé soit même. On importe ce modèle dans le logiciel “slicer” qui va le découper en couches et générer un fichier GCODE qui décrit le chemin que la buse parcourra pour chaque couche et le débit de filament associé. On charge ce fichier dans l’imprimante qui va suivre les instructions, couche par couche, sans se poser de questions. Voilà les 3 étapes : on modélise, on découpe en couche, on imprime.

Etape imprimante

Ce modèle d’imprimante est livré pré-assemblé, il suffit donc de monter les deux trois éléments entre eux et roule :) Toutes les connectiques sont repérées avec des étiquettes et il y a des détrompeurs, on ne peut pas se rater.

Il n’y a pas de réglage à faire si ce n’est le jeu du plateau sur l’axe Y (elle est testée en usine avant). Le firmware est déjà installé, je n’ai pas eu besoin de le mettre à jour. Un pti bout de filament est fourni pour tester, je conseille de commander une bobine ou plus en même temps que l’imprimante. Il y a même une carte SD incluse contenant des GCODE près à imprimer et un tuto en vidéo pour l’assemblage de l’imprimante.

Aucune difficulté sur ce point : la doc est claire et complète, tout est fourni (même les outils!) et testé en amont. On peut lancer une impression sans avoir à toucher un PC (Ci-dessus, ma première impression juste après avoir fini le montage).

Etape slicer

Le “slicer” est le logiciel qui va découper un modèle 3D en couches d’impression, déterminer le chemin de la buse et aussi gérer les autres aspects de l’impression : les caractéristiques de l’imprimante (taille du plateau, vitesse d’extruder, etc), le remplissage des zones pleines, les supports, le nombre d’exemplaires, etc.

J’ai utilisé le logiciel le plus courant, Cura (en version 4.8). Il a en plus une config prémâchée pour la ender 3 pro. Au début, j’ai suivi un tuto et je n’ai pas eu besoin de plus creuser pour ce que je fais avec. Je dois utiliser 5% des fonctionnalités :) Il est pratique car il détecte quand on insère la carte SD, on peut directement y enregistrer le fichier GCODE et l’éjecter.

Aucune difficulté sur ce point non plus : On trouve des tuto vidéo sur l’usage de Cura avec la ender 3 pro, il suffit de suivre les instructions. Par rapport au profil prémâché, j’ai juste augmenté la température du filament a 205°C.

Etape modélisation

Cette étape est optionnelle, elle n’a pas lieu d’être si on utilise des modèles 3D tout fait que l’on trouve sur des sites comme thingiverse.com. Dans tous les cas, c’est bien de vérifier si quelqu’un n’a pas déjà modélisé la pièce dont on a besoin.

Pour le logiciel de CAO, j’ai continué avec freeCAD sur lequel je commence un peu à m’en sortir. Ce n’est pas le plus populaire dans le monde de l’impression 3D mais il me va bien. Fusion360 est de loin le plus utilisé. C’est clairement sur cet outil que l’on peut passer le plus de temps. D’autant que je réussis rarement à imprimer une pièce maison avec les dimensions parfaites du premier coup, il me faut toujours 2 ou 3 essais.

Aucune difficulté si on utilise des modèles créés par d’autres puisqu’on récupère des fichiers STL importables directement dans le slicer. A plus long terme, maîtriser un logiciel de CAO donne vraiment beaucoup d’autonomie.

Creality Ender 3 pro

Il y a un vaste choix de modèles, le critère auquel j’ai donné le plus d’importance pour une fois, est le prix :) Comme dit plus haut, je ne savais pas si ça serait un gadget ou un vrai outil pour moi, j’ai préféré partir modeste. Acheté fin 2020, c’est une des imprimantes les plus vendues, elle m’a coûté 186 euros livrée. Il y a beaucoup de pièces standards, comme l’alimentation ou les moteurs pas à pas, cool si on doit la réparer. La conception est simple mais tout est de qualité.

J’ai l’impression de m’en être beaucoup servi même si je n’ai pas consommé tant de filament que ça, peut être 4 ou 5 kilos. Faut dire que ça prend du temps d’imprimer et j’ai surtout fait des petites pièces. J’ai exclusivement utilisé du PLA, censé être le plus simple à imprimer. L’ABS est plus résistant mais nécessiterait une extraction d’air dans la pièce. J’aurais aimé utiliser du filament souple/élastique, appelé TPU, ça a l’air d’offrir pas mal de possibilité en plus.

Je n’ai eu aucun problème technique avec l’imprimante. Le réglage du plateau (bed leveling) peut être perfectible au début quand on n’est pas habitué, c’est le réglage le plus chiant à effectuer. Pratiquement aucune impression ne s’est décollée du plateau en cours de route. Je n’ai pas eu de problème de bouchage de la buse ou de défauts d’impression. On est pas à 100% de réussite sur les impressions mais on ne doit pas en être loin.

Les bonnes surprises

PLA très résistant : C’est bluffant la solidité, même avec des petites pièces.
Grande précision des impressions : On doit être sur une tolérance du dixième, voir vingtième de mm.
Plug and play : Comme dit plus haut, tout est prémâché et donc facile à prendre en main.

Les surprises moins sympas

C’est lent, très très lent : Il faut plusieurs heures pour la moindre piécette. L’impression 3D c’est lent et en plus la ender 3 pro n’est pas la plus rapide.
C’est bruyant, vraiment bruyant : Les ventilos de petit diamètre font beaucoup de bruit mais ce sont surtout les moteurs pas à pas qui cassent les oreilles (ça sonne un peu comme une imprimante à ruban des années 90).
Le PLA n’aime pas la chaleur (il ramollit vers les 60) et n’aimerait pas les UV.
Limité en fonctionnalité si on veut aller plus loin (extruder à entraînement direct, capteur de fin de filament, correction du niveau du plateau, etc)

Début 2023, j’ai eu ma première panne, le moteur de l’extruder ne bougeait plus, à priori cela venait de la carte mère et non du moteur. Je l’ai remplacé pour 45 euros par une carte mère plus récente qui est beaucoup moins bruyante et propose plus d’options.

Petites réalisations

J’ai déjà parlé de ce que j’ai pu imprimer dans d’autres articles. Mais c’est aussi pratique pour imprimer des petites pièces vite fait pour réparer quelque chose ou éviter de commander un pti bout de plastique venant de l’autre bout du monde. Voici quelques exemples simples de réalisation.

Pour l’élec de l’atelier, je devais passer du tube IRL de 25mm le long d’une IPN. Je n’avais pas envie de percer/tarauder ou faire des pattes en métal soudées dessus, trop chronophage : Le plus simple a été d’imprimer des supports se clipsant sur l’IPN. Une fois la conception du premier support OK (j’ai du ajuster en 2 ou 3 itérations), il a suffi d’imprimer 10 autres exemplaires.

Sur le même projet, je suis tombé en rade de clips pour des tubes de 20mm, pas besoin d’aller au magasin de bricolage, on s’en imprime nous-même \o/

Un bouton a cassé sur un de mes futals (chui un peu gras en ce moment :D), trop pratique de pouvoir en imprimer un autre.

Un pti update de mes pièges à guêpes permettant d’éviter que les gros insectes (frelons, papillons) ne rentrent dedans. Le PLA semble résister aux UV malgré ce que j’avais pu lire. Par contre, il peut devenir mou quand le soleil tape trop fort (vu sur des étiquettes de jardin imprimées en PLA).

J’ai toujours rêvé d’une caisse à outils bien rangée, je me suis fait des glissières à visser et des supports pour mes douilles de cliquet. Assez long de trouver les bonnes dimensions car il faut garder un jeu pour que ça coulisse un peu mais pas trop.

Sur le même principe de modularité, j’ai fait des petites cloisons vissables pour que les outils ne se promènent pas trop dans le tiroir.

Autre petit bricolage sympa, je voulais adapter des mano d’audi 90 sur ma voiture, j’ai fait un petit cadran pour les intégrer proprement à la place du range cassette. Il s’agit de PLA “carbone” avec 20% de fibre de carbone qui doit le rendre plus solide, son aspect final est très joli (ça ne se voit pas trop en photo…).

Bon, je vais m’arrêter là pour les exemples illustrés. J’imprime aussi des petits supports, des cales, les clips, etc :Ce sont souvent des formes simples (cylindre percé par exemple), ça se dessine vite avec freeCAD, c’est vraiment pratique.

Conclusion

Le but de ce retour d’expérience est de montrer qu’il est simple de se mettre à l’impression 3D et qu’il suffit d’une machine entrée de gamme pour faire des petites pièces bien utile. On peut faire déjà beaucoup de choses en utilisant que des modèles STL tout fait et en imprimant uniquement du PLA. Les machines d’entrée de gamme sont fiables et durables.

L’activité peut devenir très chronophage quand on se lance dans des projets plus complexes qui demandent beaucoup de modélisation. Bien maîtriser son logiciel de CAO me semble un pré-requis pour faire des pièces plus abouties et plus rapidement. Je n’ai testé que ce modèle d’imprimante, je ne sais pas si c’est très utile d’aller vers des modèles plus onéreux.

J’aimerais bien m’acheter une deuxième imprimante, pour paralléliser les impressions. Je suis tenté par celles pouvant imprimer deux couleurs de filament (avec double extruders). J’ai plusieurs projets dans les tuyaux, mélangeant impression, électronique mais c’est très long à finaliser (conception 3D, commandes des composants, tests).

C’est typiquement le genre de sujet facile à prendre en main mais difficile à maîtriser si on veut devenir un expert. Mais c’est plaisant et satisfaisant peu importe son niveau. Lancez-vous aussi ! :)

Références

B64 - Brassin en mode speedrun

Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0000

Les stocks sont à un niveau critique, je dois brasser en urgence mais j’ai la flemme, c’est parti pour un speedrun !

Résumé

Brassé le : 08/07/2023
Embouteillé le : 29/07/2023
Volume : Brassin 72 L
Densités : Initiale ? SG / Finale ? SG
Alcool : ? %
Amertume : ?
Couleur : ?

Recette

100% Weyermann vienna malt 7 EBC 2021 : 11 kg
FWH Hersbrucker 3.7%AA 2016, 1.5g/L : 108g
Amérisant Hersbrucker 3.7%AA 2016 : 52g
Fermentis US05 3 sachets
Simple infusion 67°C : pas de mashout
Ebullition 60 minutes / évaporation 10% / rendement 72%
Fermentation 20°C / Garde 5°C

L’objectif de cette recette est simple, il faut que ça se brasse vite, que ça fermente vite et qu’on en profite pour utiliser le vieux stock de malts et houblons. Donc, pour le brassin, pas de décoction, pas de mashout, un rinçage pas trop chaud, une ébu courte, on a gratté sur presque tous les aspects. Pour la fermentation : une DI faible, 3 sachets de us05 au lieu de 2 et on espère passer la bière au froid en moins d’une semaine. J’ai donc pris une base SMASH avec mon classique FWH unique pour l’aromatique. Comme le houblon avait très peu d’acide alpha, j’ai du en rajouter en amérisant.

Dégustation

Mise en fut le 29/07/2022, 3 futs de 19L et un demi. J’ai tardé un peu à enfuter mais je n’étais pas encore en pénurie complète :) Quelques semaines auparavant, j’avais profité d’avoir tous mes kegs vide sauf un, pour faire un lavage collectif. Ils ont tous été lavés, starsanisés et mis sous pression à 2.5bar avec le compresseur. Ainsi, j’avais déjà les futs propres à dispo et je pouvais facilement vérifié qu’ils étaient bien étanches. Un pti coup de starsan et hop c’est enfuté, trop rapide (heureusement, sinon j’aurai surement succombé face à l’armée de moustiques).

La bine en soit est banale. Le malt est bien présent, très agréable en fin de bouche. Le nez est discret mais clean. Le houblon par contre est trop léger (forcément vu le type et l’age de ce dernier) et on ne peut pas compter sur la levure pour complexifier ce paysage fade. Néanmoins, le ratio travail/résultat est vraiment intéressant, avec un houblon plus récent et plus expressif, on peut arriver à quelques choses de tout à fait correcte et buvable.

Fermentation

Ensemencement : 08/07/2023 à 19h3O, frigo à 20°C, 3 sachets de Fermentis US05 direct dans fermenteur
Mesure : vers le 13/07/2023, SG 1.012, c’est descendu très vite
Mesure : vers le 18/07/2023, on était à 2°P
Consigne : 18/07/2023, de 20°C à 5°C

J’ai pas mal refroidit avant de verser dans le femrenteur et j’ai essayé d’oxygéner le plus possible. Du coup, le frigo s’est rapidement stabilisé à 20°C et j’ai pu ensemencer vite. On sent bien que le troisième sachet de us05 est utile, ça a démarré bien plus vite et on a atteint la DF rapidement. J’ai un peu tardé à passer au froid et à mettre en fut, je pense qu’on peut gagner entre 7 et 10 jours facilement.

Brassage

9h58 : eau 72°C cuve ébu
10h03 : 67°C, 50L maische
10h45 : 60°C, réchauffage mais dépasse les 70°C
10h45 : chauffe 65L eau pour le rinçage
FWH 108g hersbrucker 3,7% 2016
12h16 : filtrage ok, sans interruption
amérisant hersbrucker 52g
12h52 : quasi ébu
13h47 : circulation à chaud refroidisseur
14h15 : envoi vers fermenteur
19h30 : 20°C, 3 sachets us05

La filtration s’est bien passée, je pense principalement car j’ai empaté dans la cuve trempe et j’ai versé la maische sur le filtre. Habituellement, je plonge le filtre dans la maische qui est déjà dans la cuve isolée servant à filtrer. L’absence de mashout ne semble pas avoir impacté la filtration. J’ai hésité à rincer avec de l’eau froide mais finalement, sur le coup, je me suis dit que ça allait refroidir le tout avant l’ébu, ce qui ferait perdre du temps. En préparant la veille le grains, l’eau et le fermenteur, on peut vraiment faire un brassin très rapide et être libre l’après-midi, à refaire :) En plus de pouvoir ensemencer en fin de journée plutôt que le lendemain.

Photos

Point de photos, pas l’temps :D Puis autant pas garder de trace de ce brassin “quick and dirty” comme dirait les décideurs.

B63 - APA Amarillo/Columbus

Fri, 10 Feb 2023 00:00:00 +0000

Petite APA Amarillo/Columbus toute simple mais qui plaira à tout le monde. C’est une seconde itération après B60.

Résumé

Brassé le : 29/01/2023
Embouteillé le : 04/03/2023
Volume : Brassin 72 L
Densités : Initiale ? SG / Finale ? SG
Alcool : ? %
Amertume : ?
Couleur : ?

Recette

100% Weyermann vienna malt 7 EBC : 12 kg
FWH Amarillo 8.6%AA 2021, 0.75g/L : 60g
10 minutes Amarillo 8.6%AA 2021, 0.75g/L : 55g
10 minutes Columbus 14.3%AA 2021, 0.75g/L : 55g
Hopstand Columbus 14.3%AA 2021, 1g/L : 87g
Fermentis US05 2 sachets
Simple infusion 67°C / 78°C
Ebullition 60 minutes / évaporation 10% / rendement 72%
Fermentation 20°C / Garde 5°C

On part sur une recette “à l’américaine”, donc aucune spécificité sur la base malt ni la levure, tout l’espace est laissé aux houblons. Je n’avais plus de Mosaïc (ou rupture chez le fournisseur, je me souviens plus), du coup j’en profite pour retester l’amarillo et le columbus, deux houblons bien typés ricains que j’avais utilisé pour B60. Pour ne pas monter trop vite en IBU, je fais le choix d’un FWH limité, de ne pas mettre d’amérisant en début d’ébullition et de compléter le hopstand avec un ajout à 10 minutes de la fin. Le vienna en malt unique va bien avec, ajoutant un petit truc en plus. Sur ce brassin, je vais faire une infusion plutôt qu’une décoction vu le type de recette.

Dégustation

Mise en fut le 04/03/2022, 3 futs de 19L et 1 demi fut. Deux sachets de levure, c’est vraiment juste, je pense en mettre un deux plus la prochaine fois car je trouve le lag du démarrage de la fermentation trop long. La bière est simple, une APA classique j’ai envie de dire où seuls les houblons s’expriment. Le houblonnage avec un FWH, puis à 10m et un hopstand est très efficace et adapté au fort taux d’acide alpha des zoublons américains. J’ai gardé un fut pendant plus de 6 mois, problème de surcarbo (je pense que la bière n’était pas complétement atténuée avant l’enfutage) mais les arômes de houblon ont vraiment pas bougé. Le couple amarillo et columbus fonctionne bien, j’étais en pénurie de mosaïc. A refaire avec plus de soin mais très bonne base de recette, facile à boire, amértume contenue et houblonnage stable. Je n’ai pas trop senti l’absence de décoction sur cette recette.

Fermentation

Ensemencement : 29/01/2023 à 23hOO, frigo à 20°C, 2 sachets de Fermentis US05 direct dans fermenteur
Mesure : 30/01/2023 à 20h00, SG 1.043
Consigne : 09/02/2023, de 20°C à 5°C

Comme le brassin précédent, j’ai eu du mal à atténuer complétement. Je trouve ça très pratique d’utiliser de la levure sèche pour les brassins de flemme mais 2 sachets, ça passe vraiment trop juste, je testerai avec 3 sachets la prochaine fois. Sur ce type de recette, la us05 fait bien le boulot, elle est neutre, fermente vite (en temps normal) et flocule assez bien (pas la meilleure sur ce point mais dans la moyenne haute de mon expérience).

Brassage

12kg@8° x 3.5 -> 67°C = 42L eau à 74°C pour 50L de maische

10h27 : concassage ok (moulin sur 0.5), eau 20°C
10h56 : 60°C
11h10 : 76°C oops
11h15 : 65°C 47L
11h30 : 63°C
11h34 : 67°C
11h34 : 67°C
11h48 : 65°C
12h15 : chauffe vers mashout
12h17 : mise à chauffer 62L d’eau 24°C
60g amarillo FWH 8,6%AA 2021
12h50 : filtration + FWH 60g
13h05 : 30L filtré
13h05 : 2ème batch 4,2°B
13h34 : 80L préébu 70°C
14h00 : 90°C
14h16 : ébu
15h05 : circuit fermé + chaud + houblons
15h16 : stop
15h20 : 70°C -> ajout columbus hopstand + touillage -> 75°C
15h40 : 10 min circuit fermé
15h48 : go fermenteur
16h28 : ménage finit + starsan partout

Photos

J’embauche pas tôt du tout mais ça caille encore bien :) J’ai essayé de compenser la température d’empâtage.

Toujours dans le but de faciliter la filtration, j’ai concassé encore plus gros, ça semble bien mieux se passer.

Comme sur de précédents brassins, j’ai fait une filrtation par batchs. C’est pas mail et ça ne prend pas plus de temps au final.

Bien rempli le fermenteur :) Peu de risque de débordement vu que j’ensemence avec deux ptis sachets de 11g.

Références

La police d’écriture utilisée sur les photos